שיפוץ דירה קומפלט - כך תוודאו שהכל נעשה כהלכה

עומדים לפני שיפוץ דירה קומפלט? הכנו בשבילכם את המדריך המלא שיסביר לכם מה כדאי לבדוק לפני, במהלך ואחרי שיפוץ מקיף.

תהליך שיפוץ כללי מורכב מהרבה אלמנטים שונים, כאשר כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ניתן לומר הרבה על ריצוף, על עבודות חשמל, על תהליך נכון של איטום, על אינסטלציה וכו'. לרובנו, אין באמת זמן להתעמק בכל שלב ולהבין בדיוק איך מהי הדרך הנכונה שהוא אמור להתבצע, מה לבדוק בשיפוץ, מה אנחנו צריכים לבקש מראש, למה לשים לב ומה לבדוק בשיפוץ שנעשה כמו שצריך. לשם כך ניתן להיעזר באנשי מקצוע נוספים כמו אדריכל, מעצב פנים או מפקח בניה.

עם זאת, ישנם לא מעט שיפוצים המתבצעים ללא אדריכל/מעצב ורוב רובם גם ללא מפקח. לכן כדאי שיהיו לנו כמה כלים פשוטים - כדי לדעת למה כדאי לשים לב ומה לבדוק בשיפוץ ומה לדרוש בכל שלב. לצורך כך, ריכזנו עבורכם מידע על שלבי השיפוץ השונים, אלמנטים שתוכלו לדרוש, נושאים שכדאי להקפיד עליהם ואפילו בדיקות שתוכלו לעשות כדי לוודא שהשלבים נעשים כמו שצריך לפני, במהלך ואחרי שיפוץ דירה קומפלט. מידע נוסף על כל שלב תוכלו למצוא במדריך למשפצים שלנו.

מה לבדוק בשיפוץ שלכם?

הריסות

במהלך ההריסות הפסולת מפונה בדרך כלל מהאתר עצמו אל מכולה שתוצב בסמוך למבנה. מה לבדוק בשיפוץ - חשוב לברר מה הנהלים בנוגע להצבת מכולות ברשות המקומית שלכם, ולסגור עם הקבלן שהוא עומד בתקנות הללו (למשל, הצבת המכולה באדום-לבן, כיסוי המכולה בסיום יום העבודה, יש מקומות שבהם ניתן להציב רק מספר שעות וכו'). בנוסף, חשוב לוודא עם הקבלן שהפסולת מפונה לאתר מורשה בלבד. פינוי לאתר שאינו מורשה עלולה לגרור קנס, ואינכם רוצים לפתוח כך את תהליך השיפוצים שלכם.

כדאי לשים שלט עבור השכנים המתריע על השיפוץ הקרוב כדי שיהיו מוכנים לכך, וכן להקפיד שלא יהיה רעש בשעות בהם יש איסור על כך.

כדאי לבקש הרכבה של שרוול כדי לשמור על חדר מדרגות נקי ולהפחית למינימום את אי הנעימות לשכנים. אם הדבר אינו אפשרי חשוב בכל מקרה לדאוג שהניקיון נשמר עד כמה שאפשר, זאת באמצעות ציפוי המעלית בקרטונים וסיכום עם הקבלן מראש שלא תישאר פסולת באזורים משותפים.

בנוסף, חשוב לדעת מה לבדוק במהלך שיפוץ דירה קומפלט כי אם הורסים קירות או עמודים - בעיקר בדירות ישנות - יש לקבל אישור של קונסטרוקטור לעבודות הריסה. הקונסטרוקטור יוכל לומר מתי לא ניתן להרוס קיר או עמוד, ואם יש צורך בדרך חלופית לחיזוק המבנה. עלות הזמנת קונסטרוקטור לעבודה כזו יעמוד בדרך כלל על 3,000-2,500 ש"ח.

בניית קירות בלוקים

קיר בלוקים נבנה על גבי הבטון החשוף. באזור בו נבנה הקיר מבוצעת אשפרה - הרטבה של הבטון שנועדה לאפשר לו להתחבר טוב יותר לבטון החדש ולבלוקים, כאשר גם אותם יש להרטיב לפני העבודות. על החלק התחתון של הקיר המיועד שמים שכבת בטון נוספת ואז מניחים את הבלוק הראשון, מפלסים ומסיימים שורה של בלוקים. בין הבלוקים מיישמים עוד בטון. בכל 3 שורות של בלוקים נדרש להכניס קוצי ברזל שעוברים בתוך הקירות הצמודים ובין השכבות של הבלוקים (בתוך הבטון). הקוצים ממוקמים בין השורה השלישית לרביעית, בין השורה השישית לשביעית.

אחרי שבונים את הקיר לגובה של מטר ו-90 ס"מ עד 2 מטר יש לעשות חגורת בטון, כאשר גם בה ימוקמו קוצים. מעל לחגורת הבטון יתווספו בדרך כלל שתי שורות בלוקים עד לתקרה. וגם מעליהם מוסיפים שורה של בטון, וקושרים רשת יוטה. גם בארבע הפינות בין הקיר הקיים לבין הקיר החדש יש לשים רשת, ועליה בטון. נקודה חשובה שיש להקפיד עליה בבניית קיר היא האשפרה - הרטבת הבטון. מלבד הרטבת המשטח, יש להרטיב גם את חגורת הבטון יש להשקות פעמיים שלוש וגם את הקיר כולו - לחיזוק החומר.

כדאי לוודא שהשיפוצניק לא מוותר על רשת היוטה בחגורה, ומיישם כמות לא מספקת של ברזל בחגורה. בקיר סטנדרטי של בית הברזל יהיה בדרך כלל בעובי 8 עד 10 מ"מ עם חישוקים כל 20 ס"מ. כדאי להקפיד על כך שהקבלן עושה חגורת בטון בקיר. חשוב להקפיד גם על איכות הבלוקים עצמם, ולשים לב שהם שלמים, לא פגומים ובעלי תו תקן.  

לאחר שהקירות בנויים ניתן לבדוק אם הם מייצרים זווית של 90 מעלות עם התקרה, הרצפה ועם הקירות המשיקים.  תקן ישראלי 789 מאפשר סטייה של סנטימטר אחד באנכיות הקיר לגובה קומה רגילה. סטייה גדולה יותר מהווה ליקוי. שיטה אפשרית לבדיקה היא הצמדת ארון קיר כדי לראות אם נוצר רווח בינו ובין הקיר. בהקשר לקירות הנגדיים, התקן מאפשר סטייה של 1.5 ס"מ לאורך 3 מ'. סטייה גדולה יותר היא ליקוי. כדי לבדוק זאת ניתן למדוד את אורך ארבעת הקירות של החדר. אורך שני הקירות הנגדיים צריך להיות זהה. אם יש הפרש באורכים הוא מבטא את סטיית הקיר מזווית של 90 מעלות.

קירות גבס

כדאי להכיר את הכללים הנכונים לבניית קיר גבס, במיוחד כאשר עומדים לפני שיפוץ דירה קומפלט, בכדי להבין אם העבודה בשטח מתבצעת על פי התקן: בניית קיר הגבס תתבצע בדרך כלל על הרצפה החדשה, כאשר התשתית חייבת להיות קשיחה ומפולסת. בתהליך הרכבת המחיצה מורכבת קודם כל הקונסטרוקציה אשר צריכה להיות מופרדת מהקיר באמצעות פס איטום. אם נרצה לבנות את הקירות לפני הריצוף יהיה צורך לבנות את הקיר על חגורת הגבהה, כדי שיגיע למפלס הריצוף. בחדרים רטובים, החגורה חייבת להיות עשויה מבטון. על לוחות הגבס להיות מוגבהים מהרצפה המוגמרת בכ-10-15 מ"מ.

התקן לא מחייב למלא את הרווח אם כי בדרך כלל ממלאים אותו במסטיק אקרילי. הניצבים להיות במרחק של 60 ס"מ זה מזה, כאשר בחדרים רטובים יש להקפיד על מרחקים של 40 ס"מ (אם אריחי הקרמיקה קטנים המרחק יכול להיות גם 30 ס"מ). המסלולים וניצבי הקצה יחוברו לתקרה, לרצפה ולקירות ההיקף באמצעות ברגים ודיבלים ולא באמצעות דבק. מרחקי החיבורים של הברגים יהיו במרחקים שלא יעלו על 60 ס"מ. לוחות הגבס יורכבו צמודים לתקרה. בכל לוחות הגבס יש מגרעת בשני הצדדים. לוחות הגבס יחוברו מגרעת למגרעת (פאזה לפאזה) ללא רווח ביניהם.

כשבונים קיר או מחיצה מגבס דו צדדית חשוב להקפיד על סימטריה בין לוחות. כלומר, מצד אחד של המחיצה נתחיל עם לוח שלם ומהצד השני (ממול) מתחילים עם חצי לוח כדי שלא יהיה קו חיבור חלש באותו מיקום משני הצדדים. בחיבור לוחות הגבס הברגים יוחדרו כ 1.0 מ"מ מתחת לפני הלוח בלבד, כך שראש הבורג לא יקרע את הנייר. מרחק בין בורגי הגבס במרכז הלוחות לא יעלה על 30 ס"מ, לאורך שולי הלוחות המרחק לא יעלה על 25 ס"מ. בין לוחות הגבס ייכנס בדרך כלל חומר מבודד, כאשר החומר המועדף לכך יהיה בדרך כלל צמר זכוכית או צמר סלעים. רמת הדחיסות המומלצת על ידי חברות הגבס הגדולות לחומר הבידוד היא 24 קילו למטר קוב.

בתחום הגבס כדאי להיזהר מחומרים זולים המיובאים מסין שאינם נושאים בתו תקן. תקן 1490 של מכון התקנים הוא התקן הרלוונטי המבטיח את איכותם של מוצרי הגבס. תוכלו לזהות את התקן לפי הסימן של מכון התקנים הישראלי שיופיע על המוצר. התקן חל על לוחות הגבס עצמם וכן על המוצרים הנלווים לעבודה וליישום הגבס. אחד הדברים החשובים שיגידו לנו מה לבדוק בשיפוץ זה עם איזה יצרן עובד קבלן השיפוצים שלכם. שתי החברות המרכזיות המייצרות ומשווקות מוצרי גבס בישראל הן אורבונד וטמבור. כל חומריהן הם בעלי תו תקן.

עבודות חשמל

עוד במהלך בניית תכנית החשמל כדאי להקפיד ולוודא שהמתגים נמצאים במיקומים נוחים. זה נשמע מובן מאליו אך הזדמן לנו כבר להגיע לבית שנעשה בו שיפוץ דירה קומפלט ומתגי החשמל היו ממוקמים מאחורי הדלת - מיקום לא נוח בעליל. אם מדובר בבית שיש בו ילדים קטנים כדאי להוסיף יותר שקעים כדאי להימנע משימוש במפצלים (הקלים לתלישה מהקיר). את השקעים ניתן לחסום עם מכסי פלסטיק.

בהרבה מקרים בשיפוץ כללי נעשה מעבר מפאזה אחת למערכת חשמל תלת פאזית. כדאי לשים לב כי הגדלת התכנית לתלת פאזי מחייבת אישור של חברת החשמל ולכן עוד לפני תחילת העבודות יש ליצור קשר עם חברת החשמל ולתאם את הגעתם לשטח, כדי שלא יווצרו עיכובים בתהליך. כדאי לשים לב לנקודה זו מכיוון שלרוב לוקח לחברת החשמל זמן עד שמתאפשר להם להגיע לשטח ובמקרים רבים נוצרים עיכובים לא נעימים ומתסכלים.  

חשוב לשים לב לנושא ההארקה - הארקה היא חיבור עם מוליך לאדמה שמטרתו לנתק את זרם החשמל במקרה של סכנת התחשמלות. החוק מחייב התקנה של הארקה בכל בית, אבל לפעמים נעשים שינויים בבית כמו בשיפוצים או בהחלפת צנרת מים מצינורות ברזל לצינורות פלסטיק, ובסיומם לא מוודאים מחדש שהארקה קיימת ותקינה.

כדאי לעגן את הנושא בחוזה עם הקבלן. בנוסף, חשוב גם לוודא שמי שעושה את עבודות החשמל הוא חשמלאי מוסמך עם רישיון. איש מקצוע כזה מכיר את התקנים, כמו גובה השקעים מהרצפה, תקן לצינורות החשמל וכו'.

בלוח החשמל הביתי ישנם מפסקים המיועדים ל-10 אמפר ומפסקים המיועדים ל-16 אמפר (לעתים יהיו גם מפסקים המיועדים ל-20 אמפר עבור מערכות כבדות כמו מזגן מרכזי או מערכת חימום תת רצפתי).

מפסקי ה- 10 אמפר מיועדים לצריכת חשמל נמוכה כמו למשל לתאורת הבית. מפסקי ה-16 אמפר מיועדים למכשירים הצורכים הרבה חשמל כמו מכונת כביסה או מזגן. החוטים המובילים מהמפסקים הללו לשקע שבקיר יהיו עבים יותר. ניתן לזהות בלוח אם נקודת מסוימת משויכת לצריכה נמוכה או גבוהה ואם יש קו שקופץ כל הזמן יתכן שהחשמלאי לא חיבר את המפסק הנכון לנקודת הכוח. במקרה כזה יש לקרוא לאיש המקצוע לתיקון.

אינסטלציה

נושא האינסטלציה הוא אחד הנושאים היותר חשובים בשיפוץ הבית, והפחות קלים להבנה. כדאי בכל זאת, לנסות ולהבין במידה המינימלית מה אמור לקרות בשלב הזה בעבודות:

בארץ נמצאים לרוב נמצאים בשימוש שלושה סוגי צנרות, בעלות תו תקן ישראלי: "מולטיגול" ו"פקסגול" של חברת "גולן"  ו-"SP" של חברת "מרצפלס. פקסגול הוא צינור פלסטיק מלא. מולטיגול ו-SP הם צינורות הבנויים בשלוש שכבות.

הנחת צנרת הפקסגול עובדת כך שהצנרת נמצאת בתוך מתעל (צינור תעלה). לכל נקודת מים מגיע צינור נפרד הרץ ממרכזיית המים אל נקודת המים. צנרת הפקסגול אינה מאפשרת חיבורים בין הצינורות לבין עצמם, אלא הנחת צינורות נפרדים. במידה וישנה בעיה בצנרת, הגישה אליה תהיה דרך המרכזיה. צנרת SP וצנרת מולטיגול אינן מחייבות מרכזייה, האלומיניום בצינור מעניק לו גמישות ומאפשר לו להתכופף בזווית של 75 מעלות, ומערכת הצינורות מתחברת בינה לבין עצמה באמצעות מכשירי לחיצה מיוחדים.

למה כדאי לשים לב עם התקנת הצנרת? לפני העבודות: כדאי לוודא שכלי העבודה לחיבור הצנרת מגיעים מאותה חברה ממנה הגיעה הצנרת, לציין זאת בהסכם מול הקבלן ולוודא זאת בזמן העבודה (באמצעות האדריכל/ מפקח אם יש, או בעצמכם). כדאי להבטיח שהקבלן שבחרתם הוא בעל הכשרה מתאימה ויודע לעבוד עם המערכת שאתם מעדיפים. אם ההתקנה תיעשה עם מרכזיה, כדאי לוודא שהיא ממוקמת במקום נגיש ונוח. אם המערכת שנבחרה היא בצינורות המתחברים בלחיצה כדאי לשים לב שהצינורות עוברים בקווים ישרים ולא באלכסון.

חשוב לשים לב: בשיטה ללא המרכיזה יש שימוש באביזרי פיצול כדי ליצור חיבורים בצורה T. כדי שלא לפגוע באיטום בחדרים הרטובים ההתפצלויות חייבות להיות בהם או על הקיר או על הריצוף מחוץ לחדר האמבטיה. זאת כדי לא לפגוע במערכת האיטום במקרה של תקלה. עוד עיקרון במערכת זו הוא שאינה יכולה לעבור מתחת לנקודות קבועות כמו אמבטיה או ארון קיר.

במקרה של התקנה ללא מרכזיה כדאי לצלם את הצנרת אחרי ההתקנה כדי לזכור היכן נקודות החיבור והפיצול (למקרה שנצטרך לפתוח במידה וישנה תקלה). לאחר מכן על הקבלן או איש המקצוע מטעמו לבצע בדיקת אספקה כדי לוודא שמים חמים וקרים מגיעים בלחץ הנדרש לנקודות המים. בשלב הבא הקבלן חייב לבצע  בדיקת לחץ באמצעות משאבה, בלחץ של 15 בר למשך לפחות שעה. אם הנחת הצנרת הייתה חלקית וישנם חלקי מערכת ישנים שלחץ גבוה עשוי לפגוע בהם, יש לבודד את הצנרת החדשה ולבדוק בנפרד.

אחרי ביצוע הבדיקה יש לחבר את הצנרת לרשת העירונית כדי שתהיה תמיד תחת לחץ וכך ניתן יהיה לגלות דליפות. יש לסגור היטב את התושבות להתקנת הברזים והסוללות בפקקים עד להרכבת הכלים הסניטריים.

שתי החברות המרכזיות בתחום מאפשרות להזמין נציג מטעמן שיגיע לאתר, יבדוק את הצנרת וייתן אחריות לעשר שנים מטעם החברה. השלב בו יש להזמין את החברות הוא כשהצנרת הונחה ובוטנה חלקית.

אם נעשה שיפוץ נקודתי של מוצרי החברה (למשל, רק בחדר האמבטיה) האחריות שתינתן היא חלקית רק לחלקים החדשים שהוחלפו. במקרה של מרצפלס (צנרת SP) האחריות תינתן לעבודה של אינסטלטור שקיבל הכשרה של החברה להנחת  צנרת SP ונציג החברה ביקר באתר בעת ההתקנה. אם אתם בונים על האחריות של החברות, כדאי להרים טלפון מראש ולוודא שאתם זכאים לה, בהתאם לעבודות שאתם עושים, למוצרים ולקבלן המבצע. כדאי גם לוודא אחריות של הקבלן על העבודות, כאשר רובם נותנים אחריות לפחות לשלוש שנים.

איטום בחדרים רטובים

גם נושא האיטום הוא חשוב אך מסובך למדי, ואנו נתמקד רק בנושא האיטום בחדרים הרטובים, מכיוון שזהו בעיקר מה שנעשה במסגרת שיפוץ קומפלט של הבית. בקווים כללים, ניתן לומר כי העבודה תכלול פירוק שכבת האיטום הקיימת, לאחר מכן יתוקנו סדקים בבטון וייווצרו רולקות (ביטול הזוויות של החדר) באמצעות בטון או סרט.

לאחר חיבור הצנרת היא תוקף בטון כדי להגן עליה ואז יתבצע יישום חומר האיטום כאשר אופן היישום שלו משתנה לפי סוג החומר. לאחר חיבור האריחים מומלץ להשתמש ברובה אפוקסית ולא רובה אקרילית. בנוסף יתבצע יישום של חומר איטום בין האריחים למקלחון, האגנית או האמבטיה.

מה שחשוב לבדוק מול הקבלן הוא באיזה חומר איטום הוא משתמש ולבקש דף מפרט של אותו החומר, כאשר ניתן לחייב בחוזה את הקבלן ליישם אותו בהתאם להוראות היצרן. יש לוודא שלא חלפה שנה מתאריך הייצור של החומר ובנוסף, ל אלהשתמש בחומרי איטום שעמדו בשמש ולא ליישם בחום כבד (טמפ' של 35 מעלות ומעלה).

ניתן לקרוא עוד על איטום כדי לקבל את המידע המלא, וכן ניתן גם להיעזר בצ'קליסט האיטום שלנו, שיעזור לכם לוודא בקלות שהעבודה נעשית כהלכה.

ריצוף

אחד התקנים המשמעותיים בריצוף הוא שמירה על מרווחים (פוגות) של 3 מ"מ בין האריחים לאריחים שגודלם הוא 30 ס"מ ומעלה. הסיבה לכך היא שבמקרה שישנו צורך בתיקון ובהוצאת האריח ניתן לעשות זאת ללא פגיעה באריחים האחרים. בנוסף, האריחים מתרחבים ומתכווצים בחום וקור ולכן יש לשמור על מרווחים ביניהם כדי למנוע שבירה. עם זאת, ישנם קבלני שיפוצים שמעדיפים מרווחים של 2 מ"מ בחלק מסוגי המרצפות מסיבות אסתטיות.

כדאי לבדוק עם קבלן השיפוצים שלכם מה הוא מתכוון לעשות ולוודא עימו שלא תיווצר בעיה במקרה שיהיה צורך בהוצאת אריח. על המרווחים להיות ישרים וברוחב אחיד. ניתן להבחין בקלות בבעיה ברוחב הפוגות פשוט מהתבוננות בריצוף, ואם ישנה בעיה יש לבקש מאיש המקצוע לתקן. כדי להבטיח שהמרווחים ברוחב הנכון משתמשים בעלי המקצוע בספייסרים (מרווחנים) אותם הם מכניסים בין האריחים ומבטיחים שהרוחב האחיד נשמר.  

אחת מהנקודות הברורות מאליהן אליהם מתייחס התקן לריצוף הוא נושא המישוריות. הריצוף בתוך הבית חייב להיות ישר, ולא לנטות בשיפוע כלשהו, מלבד חדרים רטובים, בהם יהיה שיפוע של אחוז אחד כדי שהמים יוכלו לזרום לפתח הניקוז. גם ריצוף חוץ במרפסת יצטרך להיות בשיפוע ולהוביל לפתח ניקוז, על מנת שמים לא ינזלו לתוך הבית. כדי לבדוק אם אכן המרצפות ישרות ניתן לבצע בדיקה באמצעות פלס או לשפוך מים עליהן ולראות שאינם זורמים לכיוון מסוים.  

ליקוי שיכול להיגרם בריצוף הוא סטייה מקומית, כלומר נקודה אחת שבה האריח יהיה גבוה או נמוך יותר ביחס לשאר הריצוף. עלול להיגרם במקרה של רצף לא מיומן או שימוש בריצוף סוג ב'. הבעיה העיקרית במקרה כזה תהיה הצטברות של מים בזמן הניקיון במקום אחד העלולים לחלחל פנימה.

גם כאן, אם ישנה חריגה מהתקן המאפשר סטייה של 2 מ"מ לאורך 2 מטר ניתן לבדוק זאת באמצעות סרגל אותו מצמידים לריצוף. התקן מאפשר סטייה של מ"מ אחד בין אריחים סמוכים, אם ישנה סטייה גדולה יותר מדובר בעבודה לקויה. במקרה כזה יש לבקש מקבלן השיפוצים לתקן את הבעיה באריח שאינו נמצא במפלס הנכון.

ישנן בעיות הנובעות מאי עמידה בתקן המתגלות בשלבים מאוחרים יותר, כמו סדקים באריחים. סדק באריח יכול להיגרם כתוצאה מאריח שאינו עומד בתקן או מאופן הנחת אריחים לקויה, כמו מריחת טיט או דבק שלא על פני כל האריח, מה שיוצר מעין כיס אוויר המועד לשבירה. הדבר יכול להיגרם גם מאי הקפדה על מרחק תקין בין האריחים המתרחבים ומצטמצמים בקור ובחום.

הפתרון לכך הוא פשוט להסתכל על תהליך העבודה ולוודא שהעובדים מקפידים על מריחת על שכבת טיט אחידה ועל רווחים תקניים בין המרצפות. מובן שאנו לא תמיד יכולים להיות בשטח ולהסתכל שהעובדים מורחים את הטיט כראוי לכן, כדאי לבקש מהקבלן לשים דגש על העניין. אפשרות נוספת לבדוק את העניין היא פשוט לדפוק על כל אריח ואריח בשלב בדיקת העבודה, כדי לוודא שנמרח הטיט או הדבק על כל פני האריח.

בעיה נוספת אותה ניתן לזהות בשיפוץ דירה קומפלט היא עבודה של בעלי המקצוע עם חומר "מת", חומר שעורבב באתר והתקשה עד שהפך ללא אפקטיבי. ניתן לבדוק זאת בקלות על ידי ניסיון להרים את האריח, אם הוא פשוט משתחרר נעשה שימוש בחומר "מת".

עוד עניין שכדאי לשים לב אליו הוא הרובה: ישנם בעלי מקצוע העובדים בצורה לא תקנית עם רובה ומערבבים כמויות גדולות יותר של מים ממה שצריך, ואז פשוט מחדירים את החומר בין הפוגות באמצעות מגב. הבעיה היא שכאשר הרובה דלילה מדי היא אינה חזקה מספיק ועשויה להתפורר. בנוסף, היא שוקעת מטה. לכן, חשוב לשים לב שהעבודה עם הרובה נעשית באופן הנכון (על הברכיים, לא בעמידה עם מגב), ואם יש צורך בכך, ניתן לעגן זאת בהסכם מול הקבלן.

עבודות צבע

קודם כל, כאשר מדובר בצביעה, חשוב לדעת לפני תחילת העבודות חשוב לדעת מה לבדוק בשיפוץ איך נראים סוגי הגימורים השונים, ואיזה סוג גימור אתם רוצים לקירות שלכם. צביעה בסיסית על קירות חדשים כוללת יישום פריימר ואחריו הצבע בשלוש שכבות לפחות. גימור של שפכטל אמריקאי כוללת מריחה של 3-6 שכבות של מרק שפכטל באמצעות שפכטל, ולאן מכן שיוף הקיר בנייר שיוף. הצביעה לאחר מכן תהיה צביעה רגילה - של שלוש שכבות לפחות. צביעה של קירות כהים, ללא קשר לרמת גימור, ידרשו 5 שכבות לפחות. המשמעות היא כמובן גם מחיר גבוה יותר.

כדאי להסתכל על קירות בבתים אחרים ולהבין לאיזו רמת גימור אתם רוצים להגיע. ברגע שאתם יודעים מה לבדוק בשיפוץ כדאי לעגן בחוזה את נושא הגימור, כולל סוג נייר השיוף ואופן הצביעה. פעמים רבות הפגמים בצביעה מתגלים רק כשמותקנת התאורה המאירה את הקיר וחושפת את הבעיות. דרך טובה להימנע מכך היא להאיר על הקיר בעצמכם באמצעות פנס, ולבדוק אם אתם מבחינים בפגמים בקיר. בנוסף, חשוב לראות מה לבדוק בשיפוץ כי אם אתם מעוניינים בצבעים מיוחדים או בצורות בציעה מיוחדות - יש לעגן זאת באופן מפורט בהסכם עם הקבלן, ולהשתמש במפרט של היצרן כצ'ק ליסט שלכם.

מה לבדוק בשיפוץ בשטח או לוודא מראש עם הקבלן בנוגע לצבע:

כדאי לבחור גוון ממניפה, וצבע שמעורבב על ידי מחשב בחנות ולא צבע שאיש המקצוע מערבב בשטח. אם בעל המקצוע יוצר את הצבע בשטח, לאחר מכן לא יהיה אפשרי לשחזר אותו. בכל מקרה לא כדאי לשמור שאריות של צבע יותר משנה, כי הוא משנה את הגוון שלו. חשוב לשמור לשמור במקום בטוח את הקוד של הגוון ואת החברה היצרנית של הצבע, למקרה שנצטרך לבצע תיקונים בהמשך.  

אז מה כדאי לבדוק לפני שיפוץ דירה קומפלט? שאיש המקצוע משתמש בפחים חדשים, הנמצאים בתוקף. אם אתם נמצאים בשטח אפשר לבדוק כשפותחים את הפח שהחומר טרי ואין בו עובש, שהפחים אינם פגומים ושאין להם טפטופים מבחוץ (מה שמעיד שזהו לא השימוש הראשון בהם).  

כאשר בוחרים בצבע מיוחד ישנה בדרך כלל שכבת בסיס שיש ליישם, המשווקת יחד עם הגוון ומסומנת באותיות באנגלית (קוד הגוון בתוספת האות). עצה שלנו לגבי מה לבדוק בשיפוץ - ישנם קבלנים המנסים לחסוך את השלב הזה ולצבוע בצבע לבן רגיל, מה שחוסך להם כסף. לכן, אם בחרתם בגוון מיוחד יש לדרוש שצבע הבסיס יהיה הצבע הייעודי המתאים לגוון. ניתן לבדוק זאת בשטח.

יש בדיקות נוספות שיעזרו לכם להבין מה לבדוק בשיפוץ או נושאים נוספים שלא הזכרנו? אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות.