יגאל אברהם

משתלת אייל יש להם מכירה באיטרנט

יכול להיות שאין שיפוע טוב לכון הניקוז או שהניקוז סתום

לא, לא מכיר . אך נעזר לפעמים ע"י Gemini

המחשבה על צינור גמיש (כמו צינור שרשורי) שיעשה את כל הדרך היא הגיונית, אבל בפועל ממש לא מומלץ להשתמש בצינור גמיש עבור קו ביוב ראשי או ארוך של מטבח. זה יגרום לסתימות בעתיד בגלל המבנה הפנמי שלו וגם בגלל שיווצר בטן בעתיד . אז מה עושים בכל זאת? ​הפתרון הנכון, התקני והעמיד ביותר לטווח ארוך הוא להשתמש בצינורות פלסטיק קשיחים (כמו צינורות PVC או PP בתקן מתאים) ולייצר את המעקף באמצעות זוויות קשיחות. כדי שהזרימה תהיה חלקה ולא ייווצרו סתימות, אבל בזוויות של 45 מעלות. ויש לוודא שלאורך כל הדרך ישנו שיפוע קבוע ויורד לכיוון הביוב (לפחות 1%–2%, כלומר ירידה של 1–2 ס"מ לכל מטר צינור), כדי שהמים והשומנים יישטפו החוצה בקלות בכוח הגרביטציה.

מומלץ להשתמש ביסוד סינתטי לבן (של טמבור או נירלט) או בפריימר X (על בסיס סינתטי) – שניהם חוסמי כתמים מעולים על בסיס שמן שימנעו מהרטיבות לצוף. ​אם אתה מעדיף מוצר ייעודי שמגיע גם בספריי (נוח מאוד לכתמים קטנים), חפש KILZ Original או Zinsser Cover Stain

האם מדובר בתעלת ניקוז במרפסת פתוחה, בחצר או בתוך המקלחת בבית? (המיקום יכול להשפיע על סוג חומרי האיטום הנדרשים).

דגם Tempesta Cosmic או Trigger Spray: נחשב ל"מרצדס" של עולם האינסטלציה. השסתומים הפנימיים שלהם עשויים מחומרים איכותיים מאוד שעומדים בלחצי מים גבוהים לאורך שנים, וההדק שלהם קפיצי ואוטם את המים בצורה מוחלטת ברגע שמניחים לו. ​Hansgrohe (הנסגרוהה): מותג גרמני מעולה נוסף. מציע מתזים עם מנגנוני אטימה קרמיים או סיליקוניים איכותיים שמונעים את תופעת ה"בלאי" המהיר של הגומיות שגורם לטפטוף

אל תחבר את המכונה לניקוז הקיים של המרפסת באופן פיראטי. זה כמעט בוודאות יגרור ריחות, תלונות מהשכנים ונזק. הפתרון הוא יצירת נקודת ביוב תקנית במרפסת על ידי אינסטלטור, או חשיבה מחודשת על מיקום יצירתי בתוך הבית (למשל, מתחת לשיש במטבח או בתוך ארון מסדרון ייעודי). ​שיהיה מעבר דירה קל וחלק למרות האתגרים!

תודה גבי

הנה כמה סיבות נפוצות למה זה קורה ואיך פותרים את זה לחלוטין: ​1. אפקט ה"סיפון" (מים כלואים בראש) ​כשאתה מפסיק את הלחיצה, נשארים מים כלואים בתוך הראש של המתז (בין השסתום הפנימי לחרירי היציאה). בגלל מתח פנים, הם לא יוצאים מיד, אלא "מתגנבים" החוצה לאט לאט אחרי דקה או שתיים ויוצרים שלולית. ​הפתרון: אחרי השימוש, במקום רק לנער, תטה את ראש המתז כלפי מטה בתוך האסלה ותן לו מכה קלה על דופן האסלה (או לחיצה קצרצרה באוויר כשהברז הראשי סגור) כדי לשבור את מתח הפנים ולרוקן את המים הכלואים האלו ישירות לאסלה. ​2. לחץ מים גבוה מדי (למרות שהורדת) ​ברזים סיניים או פשוטים לא תמיד עומדים בלחץ המים הביתי, והקפיץ הפנימי של הידית לא מצליח לאטום לחלוטין מיד, אלא רק אחרי שהלחץ מתאזן. ​הפתרון: הדרך הנכונה ביותר לעבוד עם מתז בידה היא לסגור את ברז הניאגרה (ברז המפצל/T) אחרי כל שימוש. לא מומלץ להשאיר את צינור המתז תחת לחץ קבוע – זה גם מונע טפטופים וגם מונע פיצוץ של הצינור בעתיד. ​3. אטם גומי (גומיית 3/4 או 1/2) לא יושב טוב ​לפעמים בהברגה של הראש לצינור, או של הצינור לברז, הגומייה הפנימית קצת "נשכה" או זזה מהמקום, והמים מחלחלים החוצה מההברגה עצמה ולא מהחורים של המים. ​הפתרון: תנגב את המתז היטב, תמתין ותראה מאיפה בדיוק יוצאת הטיפה – מהחורים של השפריצר או מהחיבור של ההברגה. אם זה מההברגה, פתח אותה, ודא שהגומייה ישרה, ותסגור חזק (אבל עם היד, לא עם מפתח שעלול לסדוק את הפלסטיק). ​שורה תחתונה: תנסה להתרגל לסגור את הברז הקטן שמזין את הבידה מיד בגמר השימוש, ולנער אותו כשהוא פונה כלפי מטה אל תוך האסלה. זה אמור להעלים את הטיפות האחרונות לחלוטין.

כשאתה מוריד מים באסלה, נזרקת כמות גדולה מאוד של מים בבת אחת (6–9 ליטרים) יחד עם מוצקים לתוך הצינור האנכי. ​המסה הזו שנופלת בצינור מייצרת לחץ אוויר חזק (חיובי ושלילי) בתוך הצינור. ​הלחץ הזה פשוט ישאב או ידחוף את המים מתוך הסיפונים של השכנים. ברגע שהסיפון של השכן יתרוקן ממים, כל ריח הביוב, הצואה והגזים הרעילים מהאסלה שלך יעלו ישירות לתוך המטבחים שלהם.

קוטר הצנרת של מזגן מולר (Muller) בתפוקה של 1.25 כ"ס אינוורטר משתנה מעט בין הדגמים השונים של החברה, אך ברוב המוחלט של המקרים מדובר במידות הסטנדרטיות הבאות: ​צינור לחץ (דק): "1/4 (רבע אינץ') ​צינור יניקה (עבה): "3/8 (שלושה שמיניות האינץ')

כאן מגיע הפטנט של יצרני הברזים שפותר את הבעיה שאין מקום לשני מפתחות ברגים בו-זמנית: ​אם תסתכל על שני הצינורות שקיבלת, ברוב הברזים הגבוהים תראה שהקצה המתכתי של צינור אחד ארוך יותר מהשני. ​זה נעשה בכוונה: קודם כל מבריגים את הצינור עם הקצה הקצר ומחזקים אותו עם המפתח. ​לאחר מכן, מבריגים את הצינור השני (הארוך יותר). בגלל שהוא ארוך יותר, החלק המשושה שלו לחיזוק נמצא נמוך יותר ולא נתקע בצינור הראשון שכבר הברגת. זה מאפשר לך גישה חופשית עם מפתח הברגים הרגיל שלך. ​לסיכום: הברז אמנם גבוה, אבל ההברגות שלו נמצאות ממש בחלק התחתון שלו (בבסיס שיושב על השיש). אתה פשוט מבריג את הצינורות מלמטה כשהברז עדיין שוכב על השיש, מחזק קלות, ורק אז משחיל את הכל פנימה לחור.

האינטרפוץ שהותקן אצלך הוא אינטרפוץ 3 דרך (ללא בורר מצבים, מיועד רק לדוש או רק למילוי אמבטיה). הדגם הספציפי של הכיסוי (19451002) מתאים לקופסאות הפנימיות המסורתיות של גרואה (כמו ה-Rapido E הישן, דגמי 33963001, 33964001 וכו'), ולא למערכת ה-Rapido SmartBox החדשה והעגולה של החברה. ​השיפוצניק שלך צודק לחלוטין – בשלב זה, כשהטיח כבר קיים, החלפת החלק הפנימי היא סיכון מיותר שעלול לפגוע באטימות ובצנרת.

אתה צודק לחלוטין בחששות שלך, והמתקין שלך – במילים עדינות – מנסה "לעגל פינות" על חשבונך. התשובה החד-משמעית היא שחובה להתעקש שהמתקין יגיע ויהפוך את הקולט. ההצהרה שלו ש"חוקי הפיזיקה עדיין עובדים" היא נכונה תיאורטית לגבי מים חמים באופן כללי, אבל היא מתעלמת לחלוטין מהתכנון ההנדסי של הקולט ומפרקטיקת ההתקנה התקנית. ​הנה הניתוח המקצועי של הבעיות שהתקנה הפוכה כזו מייצרת: ​1. המבנה הפנימי, זרימה וכיסי אוויר ​הסעפת (המניפולד): ברוב קולטי השמש המודרניים, הצינורות הפנימיים מתוכננים כך שיש שיפוע קל מאוד או הבדלי קטרים זעירים כדי להבטיח זרימה אופטימלית של המים מלמטה למעלה (תרמוסיפון) ולמנוע הצטברות אוויר. ​כיסי אוויר: כשהופכים את הקולט, המבנה שנועד לנקז אוויר באופן טבעי לכיוון היציאה העליונה (אל הדוד) משתבש. אוויר שיילכד במערכת לא יצליח לצאת, ייווצר "פקק אוויר", ויעילות חימום המים תרד דרמטית. ​2. חורי ניקוז הלחות (בעיה קריטית לטווח הארוך) ​זהו אחד הכשלים החמורים ביותר בהתקנה הפוכה: ​במסגרת האלומיניום של הקולט קיימים חרירים קטנים בתחתית שמטרתם לנקז מי גשמים או לחות (קונדנסציה) שמצטברים בתוך גוף הקולט. ​כשהקולט הפוך, החורים הללו נמצאים כעת למעלה. במקום לנקז מים החוצה, הם ישמשו כ"משפך" שיחדיר מי גשמים וטל ישירות לתוך גוף הקולט. ​התוצאה: בידוד הצמר הסלעי (או הפוליאוריטן) שבתוך הקולט ייספג במים, יאבד את תכונות הבידוד שלו לחלוטין, וייגרם נזק בלתי הפיך (ריקבון וחלודה של חלקי הפנים, ועכירות של הזכוכית מבפנים). ​3. סוגיית האחריות של היצרן ​ביטול אחריות מיידי: אף יצרן מוביל (כרומגן, אמקור, נמרוד, אור הטבע וכו') לא מאשר התקנה בניגוד להנחיות הסימון שלו. ​אם היצרן סימן במפורש מדבקת "עליון", כל התקנה אחרת נחשבת להתקנה רשלנית שאינה לפי הוראות היצרן. במקרה של תקלה עתידית, נציג השירות של החברה יראה את המדבקה ההפוכה ויבטל את האחריות במקום.

שלום שלמה, ​ממה שאתה מתאר (צינור בקוטר 4 אינץ' עם "ברך" שעובר בין המקלחת לחדר סמוך ומחופה בגבס), לא מדובר באוורור פשוט, אלא בסבירות גבוהה מאוד במערכת שאיבה וניקוז של מי דוליחין/שופכין (משאבת סנקט / סניטופ / תחנת הרמה), או בהכנה למערכת כזו.

אני עובד רק באיזור ירושלים .תבדוק שרברב אמין באזורך

הבעיה שתיארת דורשת טיפול שורש מיידי, שכן לחות מוגברת בחול (סומסום) מתחת למרצפות מעידה על כשל איטום חמור שגורם לרטיבות כלואה ולנזילה. ההצעה לשבור את המרצפות במקלחת נכונה בנסיבות אלו, שכן רובה אינה פתרון לטווח ארוך כשחול התשתית ספוג מים.

והפתרון המקצועי ללא שבירת ריצוף קיים הוא התקנת אסלה תלויה עם מוצא רצפתי (Back to Wall עם מתאם או אסלת "בלוטוס").במצב זה, הניאגרה הסמויה מותקנת על הקיר, אך צנרת הביוב החדשה נמשכת מהקיר אל הרצפה בתוך "בוקס" (קיר גבס/בלוקים) שנבנה מאחורי האסלה, ומתחברת לחור הקיים במרכז.

יכול להיות נזילה בדוד או בקולט שעל הגג או בצנרת המובילה

גבוה מאוד אפילו לגובה אסלה נכים זה גבוה

ניתן אין שום בעיה

צריך לשאול מהנדס בניין

לחץ מים גבוה מדי עלול לגרום למתח רב על הצינורות, במיוחד אם הם כבר ישנים או חלשים. לחץ מים גבוה לאורך זמן עלול להוביל לפיצוץ בנקודות החלשות של הצינור. לכן לחשוב תחילה למדוד לחץ מים דירתי ואם צריך להתקין מקטין לחץ

אם השכנים ממשכים לזרוק מגבונים הפתרון זה להתנתק מהקו שלהם ולעשות קו נפרד . רק זה יפתור את הבעיה

אפשרי . אם יותקן כמו שצריך לא יהיו נזילות

אם יש ארקת יסוד לא חייבים ואם מדובר בבנין ישן אז יש להעביר כבל ארקה מהמקום הישן ןעד אחרי השעון מים ראשי . עובי חוט חשמל להארקה משתנה לפי גודל צריכת החשמל שאליו מחובר חוט הארקה. הפתרון הפשוט הוא – עפ"י גודל הנתיך של לוח החשמל כך צריך להיות גם עובי חוט הארקה (כמו שאר חוטי החשמל ולא רק הארקה ). 10A – עובי חוט 1.5 ממ"ר 16A – עובי חוט 2.5 ממ"ר 20A – עובי חוט 4 ממ"ר 25A – עובי חוט 6 ממ"ר 40A – עובי חוט 10 ממ"ר.

סופר 7 או דבק קרמיקה על רשת צפופה ורכה

יש שני מקומות בהם התקן מחייב גלגלון כיבוי אש (בתים פרטיים כיום פטורים): אחד בבניין מגורים שגובהו מעל 3 קומות שתיים בכל בית עסק תקן הגלגלון עצמו לא דורש יותר מדי: גלגלון בבניין מגורים - תדרשו להחזיק גלגלון באורך 30 מטרים לפחות. את הגלגלון צריך להחליף כל 6 שנים, כי הצינורות נוטים להתייבש, במיוחד אם הם לא היו בשימוש. גלגלון בבית עסק - כל עסק עסק מחויב להחזיק עמדת כיבוי אש אחת לפחות, ויותר אם שטחו עולה על 1,000 מ׳׳ר. בכל עמדת כיבוי אש תדרשו להחזיק גלגלון באורך 30 מטרים לפחות וזרנוק. גם כאן, תצטרכו לחדש את הגלגלונים כל 6 שנים.

בגדול . אחרי תיקון הצינור בגינה נכנס לכלוך וחול לצנרת וכנראה שהמים קודם כל מלאו את הניאגרה הריקה וגרמו לסתימות וכו ואז הכל התגלגל . תקראו לאסטלנטור שיפרק ינקה ויחליף אם צריך והכל יסתדר ב"ה

ניתן

בקיצור להביא בעל מקצוע שיבדוק ויסדר

https://youtu.be/K03yl0sjE7Y?feature=shared

בדיוק

רק השכנים שבצד של הצינור שאר השכנים לא צריכים לשלם על התיקון